Таймырский полуостров — место, где мифы оживают под всполохами полярного сияния, а оленеводы кочуют по тундре, как и сотни лет назад.
Уроженец Таймыра, долганин, председатель совета Объединения коренных малочисленных народов Севера «Союз» Сергей Сизоненко убеждён, что регион способен удивить самого искушённого путешественника.
Мифы заполярья
От легенд о небесных огнях до священных мест плато Путорана... Здесь каждый найдёт свою точку притяжения, уверен северянин. Главное, по его словам, грамотно рассказать об этих сокровищах и «расшить» давние инфраструктурные проблемы.
Северное сияние — одно из самых мистических явлений природы, и у коренных народов Таймыра с ним связано множество преданий.
«Эвенки считали, что птицы отдали свои разноцветные перья северному сиянию в обмен на удивительные песни. И теперь оно переливается цветной радугой, а птицы Севера, несмотря на невзрачный окрас, радуют музыкальностью своих трелей», — рассказывает krsk.aif.ru Сергей.
Ненцы верили, что это стреляют духи небесных людей, а их стрелы замерзают в море, или что в небе проявляется дыхание гигантского быка, несущего холод. Кеты считали это свечение огнём единственного бога Еся, а другие народности — отражением морских волн во время хода рыбы либо северным рогом огромного оленя, созданного Белым богом и Матерью-богиней.
Сергей Сизоненко подчёркивает: эти легенды — мощный туристический магнит. В других странах, где есть арктические зоны, напоминает он, из подобного мифа выстроили целый бизнес.
«За рубежом очень грамотно всё продумали: туристам рассказывают легенду об императрице, которая никак не могла зачать ребёнка. Тогда она отправилась на Север и провела там ночь под северным сиянием, и у неё родился богатырь. Никто не уточняет, что там с ней был ещё и местный парень, — с улыбкой добавляет знаток Севера. — Многие знают эту легенду, туристы продолжают приезжать. Там отстроили хорошие домики со стеклянными крышами, где ты лежишь в тепле и наблюдаешь за космической зимней радугой. Это грамотный подход».
По его мнению, и в России такие предания нужно активировать и превращать в туристический продукт.
Охота за сиянием
Увидеть северное сияние проще, чем кажется.
«Его надо ловить далеко от города, потому что в городе свет от домов и прожекторов не даёт возможности его увидеть, — поясняет эксперт. — Хотя бы не менее 50 км отъехать в сторону от Норильска или Дудинки».
Можно просто остановиться на трассе в тёплой машине, взять хорошую камеру и ждать. В Норильске уже сформировались целые группы «охотников за сиянием».
«Они выезжают в сторону водопадов. Там получаются красивейшие кадры: застывшая вода, камни, деревья, контраст. Это выглядит чудесно», — делится путешественник.
Само явление может длиться от десяти минут до получаса, и, как правило, возникает в крепкий мороз и в ясном небе. Многие отслеживают метеоактивность, чтобы повысить шансы увидеть северное сияние.
Дыхание севера
Оленьи стойбища на Таймыре — это не бутафорские деревни, а реальная среда обитания коренных малочисленных народов.
«Можно увидеть северных оленей. Их называют легендой тундры, или крыльями, — говорит Сизоненко. — Можно понаблюдать, как они пасутся, как добывают корм. У них очень забавный пушистый носик, и когда они к тебе подходят... У них чистое дыхание, как у ребёнка! Настолько свежее! Можно узнать, как живут оленеводы, как занимаются стадами. Такое ощущение, что попадаешь в другой мир, другую реальность, будто на несколько сотен или даже на тысячу лет назад».
На этностойбище всё по-настоящему: передвижение по тундре на оленьих упряжках, летние чумы и зимние балки, укрытые шкурами. Туристам дают попытаться заарканить оленя маутом — местным аналогом лассо. Еда, одежда, украшения остаются традиционными. Правда, верхом на оленях не катаются.
«Их хрупкие спины такого не выдержат. Они низкорослые, маленькие, весят 45–60 кг. Если человек на оленя сядет, может его покалечить... Да и в снег он провалится с такой «ношей», — предупреждает Сергей любителей подобного катания.
В полярную ночь в чумах жгут лучины, свечи и, если повезёт, запускают бензогенераторы, подающие электроэнергию. Но главные источники света — луна и пламя очага. Женщины с утра готовят еду и чай, собирают кусты для костра. Мужчины следят за стадом: олень не должен стоять на одном месте дольше трёх-четырёх дней, иначе вытопчет ягель — лишайник с природным антибиотиком, дающий животным силу. Оленеводы переезжают с места на место постоянно.
Эксперт подчёркивает: для коренных народов такая жизнь совсем не экзотика, а норма.
«Мы живём в городских домах, в клетках, а они — вольные люди, они не собираются жить в камерах: на них это давит. У них простор. Это их традиция, образ жизни, традиционный уклад».
Место силы и покоя
Отдельной достопримечательностью служит плато Путорана — объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Сергей признаётся, что это место ошеломило его с первого визита.
«Плато поражает! От него исходит какая-то сила! По моим ощущениям, те места, которых там много, были когда-то местом большой цивилизации, которая была уничтожена. Там есть каменные строения с оплавленными камнями. Видно, что раньше там был большой город», — делится он.
Путника встречают каньоны, тысячи водопадов, прозрачные холодные озёра и так называемые места силы. Одно из них расположено в природном амфитеатре — круглом углублении, напоминающем Колизей.
«Внутри огромный камень, который собирает потоки солнца и луны, в нём дикое сосредоточие силы и энергии. Это одно из самых необычных мест на Земле. Терра инкогнита», — описывает знаток Севера. При этом многие участки плато остаются табуированными для коренных жителей: туда не заходят без особой нужды.
«Есть места с разной энергетикой. Там люди испытывают страх. Действие это называется „поясом страха“. Место, где ты не можешь пройти, впадаешь в панику. Чтобы его преодолеть, надо пройти такой путь», — рассказывает Сизоненко.
Мечты о кораблях
При всех богатствах Таймыр пока остаётся труднодоступным для массового туриста. Эксперт перечисляет главные барьеры: дороговизна авиабилетов, нехватка гостиниц и точек общепита, сложности с наземной логистикой. Отдельная боль — круизы по Енисею.
«Мы уже который год ждём строительства двух кораблей, которое столько раз обещали», — говорит он, имея в виду суда класса «река — море», способные возить туристов от Красноярска до Дудинки. Пока же стоимость путешествия на теплоходах для большинства россиян остаётся неподъёмной.
Есть и бюрократические препоны. Чтобы обустроить этностойбище, нужно внести изменения в генплан муниципалитета — процесс, который тянется годами. Собеседник предлагает упростить процедуру для объектов, не наносящих ущерб природе. Также, по его мнению, необходимо субсидировать внутрирегиональные перелёты: сейчас улететь из Норильска в Новосибирск или Барнаул подчас дешевле, чем в Красноярск.
Тем не менее путешественник смотрит в будущее с оптимизмом. Три гигантских заповедника: биосферный резерват «Таймырский», «Путоранский» и Большой Арктический» — занимают почти 12% полуострова и охватывают все природные зоны Арктики. Здесь живут семь коренных этносов. Прямое авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом делает регион всё более открытым.
А легенды о северном сиянии, оленях и священных скалах плато Путорана ждут, когда их поведают миру так же красиво, как это уже сделали в других арктических странах. Потому что, по словам знатока Севера, у нас точно есть на что посмотреть.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Сибирская Ялта. Места, которые помогут прочувствовать дух Дивногорска 
Пик альпинизма. В Красноярском крае выстраивают систему горного туризма 
Охота за кадром. Фотограф открыл, как снимать в диких местах и не пропасть 
Обитель богов и мертвые цари. Что скрывает от туристов самобытная Тува